Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph Ocean Commitment II

Blancpain présente une nouvelle fonction chronographe Batiskaf Flyback Fifty Fathoms Blancpain Adhésion Ocean II (BOC II). Le premier cas de cette montre est entièrement en bleu céramique. La somme de 1 000 euros sera versée pour soutenir les expéditions scientifiques de chaque série vendu 250 heures limitées. On obtient ainsi la somme de 250.000 euros sera ajouté à la contribution de Blancpain à l' appui des océans. 

coque entièrement bleu 

Recherche et développement Blancpain constamment faire des efforts pour développer des matériaux innovants et des technologies. Merci à cette marque pour la première fois avec fierté est corps en céramique complètement bleu sa nouvelle montre Cinquante Fathoms. Pour parvenir à ce résultat, les pigments sont ajoutés lors de la fabrication de la céramique, avec des agents liants.

 

Pour obtenir une homogénéité et la durabilité de couleur uniforme dans tout le corps successivement deux techniques sont utilisées. Le premier - un processus vpressovaniya poudre céramique dans un moule pour réaliser les proportions désirées. La seconde technique consiste à utiliser la mise en œuvre du processus associé à l'introduction de céramique sous forme de granulés. Cette étape permet d'obtenir la couleur bleue dans la phase finale. Après cette forme est placée dans un four à basse température pour éliminer liant. Lorsque ce processus est terminé chauffage ultérieur à une température plus élevée - phase, appelée trempe - elle permet de donner des céramiques de résistance mécanique maximale.

Dernière - opérations d'usinage et de finition appliquées pour garantir que la géométrie et l'apparence de chaque partie. processus de laminage a été utilisé pour le milieu et arrière du boîtier, et la lunette et l'insert interne de l'anneau principal. La seconde technique, qui utilise la méthode de commutation a été adapté à la couronne et des boutons. Applicable pour les petites pièces, il est très précis et en même temps difficile à mettre en œuvre le maître. Jusqu'à présent, elle n'a pas apporté de résultats satisfaisants, suffisamment stables couleurs du spectre bleu. 

 

En plus de ce qui précède: D'abord, il n'a pas été possible d'obtenir une couleur très uniforme pour les deux techniques. Après plusieurs années de tests Blancpain j'ai pu ajouter au succès de la méthode de production d'injection au produit précédemment un spectre de couleur bleue. En conséquence, la montre a une teinte uniforme d'un très riche, mystérieux, bleu, ce qui reflète le monde des océans, qui marque Blancpain ATTACHEMENT. 

Calibre - un véritable art 

Nouvelle fonction chronographe Flyback BOC II a terminé calibre F385, dont le cœur bat mécanique avec 36'000 alternances par heure (5 Hz) - fréquence idéale pour le chronographe, ce qui permet à chaque seconde être divisé en intervalles d'un dixième de seconde. Proceedings flyback chronographe roue à colonnes est fournie. F385 est équipé d'un balancier à inertie variable avec vis d' or et d' ajustement, ce qui garantit une fiabilité maximale et la précision de l' ajustement est beaucoup plus avancé que l'utilisation d' un équilibre classique.

 

Calibre est équipé d'une descente verticale, offre une grande chronographe de travail et en excluant l'impact de tout imprévu dans le sens horaire pendant l'exécution du chronographe. Cette solution fournit également un mécanisme de fonctionnement du chronographe, ce qui exclut tout impact négatif sur la précision de l'horloge. En outre, comme dans tous les mécanismes, produit par fabrication Blancpain, la jauge est munie d'un ressort d'équilibrage de silicium. 

 

Chronographe Flyback BOC II combine toutes les caractéristiques techniques de montre de plongée mécanique. En particulier, il est imperméable à l' eau pouvant atteindre 300 m et est pourvu d'inserts gris lunette tournante unidirectionnelle et index en métal liquide (Liquidmetal®). En outre , il est équipé d'une fonction flyback, ce qui permet de réinitialiser instantanément le chronographe à zéro et redémarré en appuyant simplement sur le bouton près de la marque de 4 heures par opposition à chronographes standard, qui nécessitent trois étapes pour mesurer les événements consécutifs.  

Cette montre est publié dans une édition limitée de 250 pièces, différentes gravure sur le rotor, réalisé sous la forme de l'inscription « Ocean Engagement » ( «L'engagement de l'océan»), reliant l'étude de l'engagement d'horloge Blancpain et la protection des océans, tandis que le verre saphir arrière révèle sportif et sophistiqué ponts sur des roulettes. Connectez-cercle Chaque acheteur heures limitées Blancpain Ocean engagement (BOC) reçoit l'invitation à devenir membre du « cercle de fidèles de l'océan. »

 

La somme de 1 000 euros de chaque valeur d'horloge transférée à la marque pour soutenir les expéditions scientifiques. Les propriétaires heures recevront un certificat attestant que ce transfert a été effectué. Avec cette acquisition, ils deviennent membres privilégiés de Blancpain et de soutien dans sa quête pour assurer la préservation de nos océans. Les participants peuvent recevoir des fonctionnalités supplémentaires telles qu'une rencontre avec les partenaires Blancpain, l'accès à l'information exclusive affichée sur les pages destinées aux membres du cercle, un site Web spécialement créé « Ocean Engagement », une invitation privée à participer aux discussions sur une expédition scientifique, ainsi que des invitations à la première du documentaire films.

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Regarder les amateurs d'Inde GTG - Pune

Retour à nouveau d'un autre GTG ou d'un rassemblement, et cette fois c'était dans la charmante ville de Pune. Comme les GTG précédents, cela a été organisé par les amateurs de montre de l'Inde (WEI) et la date a été fixée pour le 18 mars 2017. Les montres que j'ai choisi d'apporter pour ce GTG étaient:

• Rolex Submariner 14060M
• IWC Portugieser Chronographe IW3714-45
• Panerai PAM005

Pune est à environ 3-4 heures en voiture de Mumbai (parfois plus si le trafic est mauvais) et est relié par la charmante autoroute Mumbai-Pune qui peut être très pittoresque pendant la saison des pluies. Avec trois autres membres, Aravind, Pattabhi et Santanu, partit à 11 heures du matin. Je tiens ici à remercier Aravind de nous avoir conduits tous dans sa voiture.

En arrivant à Pune, nous avons été chaleureusement accueillis par Manish et après avoir vérifié rapidement notre hôtel, nous étions à la sortie du déjeuner. Avant de partir au restaurant, nous avons fait un pitstop rapide pour rencontrer Karan (fondateur, WEI).

Heureusement, Manish avait déjà choisi un bon endroit pour déjeuner appelé East Street. Bien que le GTG ait été programmé pour la soirée, nous étions déjà en train de parler et de regarder les montres de l'autre. Après quelques bières et une bonne nourriture, je devais partir et revenir dans ma chambre car j'avais du travail à faire. Pendant ce temps, le reste de la troupe a regardé certaines montres.

Enfin, il était temps pour l'événement principal et encore une fois, les membres très utiles à Pune avaient choisi un endroit agréable appelé Carnival et réservé quelques tables dans une section du lieu qui nous a donné une certaine intimité. En plus de nous six, nous avons été rejoints par Nikhil, Pankaj, Reggie et Shashank. C'était formidable de rencontrer en personne définitivement Nikhil et Pankaj, comme je l'avais mentionné lors de la précédente publication de GTG, il semblait que nous nous connaissions déjà.

Comme pour chaque GTG, tout le monde attend que les montres soient placées sur la table et il est toujours amusant de voir les réactions d'autres personnes non-WIS quand cela se produit. Temps pour les coups de poignet:

Zenith de Manish

La boîte de Speedmaster de Nik - la plus grande boîte de montre que j'ai vu

Je souhaiterais que chaque montre vienne avec des cadeaux comme ceux-ci

Ne peut jamais vous tromper avec un Speedy dans n'importe quelle collection

L'extraordinaire Hamilton PanEurop de Manish

Le titane de Karan Tudor Pelagos - n'a pas voulu enlever mon poignet

Jamais vu cet adorable Orient avant (Manish's)

Probablement mes Longines préférées en ce moment

Tout dans la famille - de gauche à droite: Black Bay, Pelagos et Submariner

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TAG HEUER CARRERA CALIBER CH80- PREMIER REGARD

TAG Heuer a publié ce matin une paire de grands Carreras rétro-style qui remontent à la 2447 Carrera des années 1960, le 2014 TAG Heuer Carrera Caliber CH80.

CH80? Oui, c'est le nouveau nom du Calibre de TAG Heuer 1969. Étant donné que le 1969 a été lancé en novembre dernier, vous pourriez vous demander pourquoi le nom du Calibre a changé ... et nous vous répondrons cette question brièvement.

Mais avant de le faire, regardons de plus près le nouveau "Panda" Carrera - en commençant par la montre qui a inspiré le nouveau duo Heuer Carrera 2447.

Mon préféré des années 1960, Heuer Carrera est définitivement le modèle de 3 registres, propulsé par le mouvement Manjjoux 72 manuel. Oui, le cas est petit selon les normes d'aujourd'hui (36 mm), mais le 3-register 2447 Carrera est peut-être l'expression la plus simple et la plus simple du design Carrera.

Une variante de la 2447 Carrera était de deux modèles avec des sous-composantes contrastantes, connues sous le nom de «Panda» (cadran blanc avec registres noirs) et «Panda inversé» (cadran noir avec registres blancs). Les exemples ci-dessous proviennent d'Abel Court, un horloger Heuer spécialiste des lecteurs réguliers Calibre 11.

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Lange & Söhne: Datograph Up & Down Ou Rose

Sans grande surprise, la première déclinaison du Datograph Up & Down dévoilée au SIHH 2015 permet de retrouver la combinaison entre cadran noir et boîtier en or rose. Je rappelle que dans le contexte du premier Datograph, cette combinaison particulière porte le surnom de "Datograph Dufour" puisque le célèbre horloger indépendant est l'heureux propriétaire du chronographe qui symbolise le mieux l'excellence de la Manufacture saxonne.

Cette nouvelle version me donne l'occasion de revenir en quelques mots sur le Datograph Up & Down, assez régulièrement critiqué par les admirateurs de Lange qui lui préfèrent nettement le Datograph d'origine. Je trouve à titre personnel qu'il s'agit d'un mauvais procès. Il était temps en effet de trouver un successeur au chronographe qui marqua le segment de la haute horlogerie lors de sa présentation en 1999. Ce dernier apparaissait il y a quelques années comme trop petit, trop épais pour une nouvelle clientèle à la recherche d'une montre moins radicale, peut-être plus consensuelle. C'est ainsi que le Datograph Up & Down fut présenté avec une taille élargie à 41mm qui transforme le rapport diamètre/épaisseur de façon favorable en donnant un style plus élancé. Les chiffres romains furent éliminés afin de laisser plus respirer le cadran  et l'indicateur de la réserve de marche fit son apparition par le biais d'un très discret indicateur situé à 6 heures.

La volonté des designers de Lange à travers le nouveau Datograph était de préserver de façon obligatoire ce qui définit le mieux la rigueur toute germanique de l'approche stylistique du cadran. Un triangle équilatéral est ainsi dessiné par le double guichet de la grande date et les deux sous-compteurs blancs. Pour atteindre un tel résultat dans le contexte du boîtier élargi, Lange a veillé à conserver les proportions et c'est la raison pour laquelle la taille du double guichet a été agrandie. Un détail qui prouve l'attention et le soin portés aux détails. Ce triangle explique aussi pourquoi l'affichage de la réserve de marche demeure si discret.

Du point de vue mécanique, le Datograph Up & Down est équipé du mouvement L951.6 qui se distingue du mouvement du Datograph par sa réserve de marche étendue (60 heures vs 36 heures) et par l'utilisation du balancier à masselottes et du spiral maison. Esthétiquement quasi-identique au célèbre L951.1, c'est l'observation du balancier qui permet rapidement de faire la différence entre ces deux mouvements. Plus de 15 ans après sa présentation, le calibre chronographe à remontage manuel de Lange demeure la référence du marché tant du point de vue esthétique (quel effet de profondeur!) que du point de vue fonctionnel: il est très agréable à remonter et la sensibilité des poussoirs est parfaitement dosée. 

C'est donc avec plaisir que j'ai découvert cette nouvelle version du Datograph Up & Down. Le cadran noir permet de préserver la mise en valeur de la construction particulière du cadran. L'or rose apporte ses teintes chaleureuses mais la montre perd évidemment en discrétion du fait du fort contraste entre le boîtier et le cadran. C'est un point à considérer car la version platine est plus sobre à ce niveau. Comme souvent avec Lange, la montre demeure relativement lourde car une grande partie du poids provient du mouvement en lui-même. J'aime beaucoup cette sensation au poignet qui contribue à la perception de la qualité.

Ce Datograph Up & Down recèle en outre une nouveauté  importante pour Lange: le boîtier en or rose propose dorénavant une partie centrale brossée comme avec les autres matériaux de la marque. Cette alternance polie&brossée n'était pas disponible en or rose depuis le lancement de la marque en 1994 car il existait une crainte que l'alliage fût plus sensible à la corrosion. Depuis, les nombreux tests qui furent menés rassurèrent la manufacture sur la stabilité de l'alliage. Lange a peut-être péché par un excès de prudence mais il est difficile de leur en vouloir sur ce point. En tout cas, l'alliage en or rose demeure identique.

L'autre nouveauté qui impacte de façon transversale la collection est la disponibilité d'une boucle déployante à deux lames latérales qui remplace avantageusement celle présente dans le catalogue jusqu'à maintenant. J'étais obligé de l'inverser pour pouvoir porter la montre avec confort et je ne vais donc pas beaucoup la regretter. Attention cependant, le Datograph Up & Down en or rose est vendu avec une boucle ardillon.

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Barracco élu Nero

Tommaso Barracco est arrivé en peu de temps à créer ce qui est le plus difficile à obtenir dans le contexte d'un nouveau projet horloger: une véritable identité de marque. Grâce à la cohérence de la collection et aux éléments stylistiques partagés par les différentes pièces qui la composent, une montre BarraccO se reconnaît aisément. La forme du boîtier et la finition décorative du cadran caractérisée par le motif "increspato" contribuent fortement à la définition de cette identité. Elle est maintenant clairement établie et les dernières évolutions de la Giramondo et de l'Electum le prouvent. Malgré un traitement esthétique inhabituel pour la marque, elles n'ont aucune difficulté à conserver leur air de famille et leur ancrage dans la collection.

En cette rentrée, la Giramondo et l'Electum se parent donc d'un habillage noir du plus bel effet. Il ne s'agit évidemment pas d'une révolution horlogère puisque les montres noires sont légion. Encore faut-il que cette nouvelle finition se marie avec le style initial des deux pièces. Je pense sincèrement que c'est l'Electum qui gagne le plus dans cette évolution esthétique même si la Giramondo s'en sort avec les honneurs. 

L'Electum est à ce jour la montre la plus ambitieuse de Tommaso Barracco. Pas du point de vue horloger: après tout, elle est structurée comme les autres montres de la collection en étant équipée d'un mouvement basé sur un calibre Soprod 9351. Ni du point de vue qualitatif: l'homogénéité est la grande force de la marque. L'Electum se distingue par son interprétation, par le rapport au temps qu'elle crée et par les différentes façons de vivre avec. L'idée directrice de l'Electum est de clairement séparer les différentes fonctions du cadran. L'affichage de l'heure est décentré en bas du cadran. La date à double-guichet est en revanche positionnée en haut. L'heure et la date sont insérés dans des cercles distincts comme pour mieux souligner leur séparation. Les deux cercles esquissent un huit qui pourrait symboliser l'infini. La trotteuse centrale parcourt en revanche l'ensemble du cadran en suivant une graduation périphérique qui lui est dédiée.

Le propriétaire de la montre se trouve ainsi face à plusieurs possibilités: son regard peut se porter en priorité sur l'affichage qui lui semble être le plus important ou appréhender la montre dans sa globalité. La trotteuse symbolise le temps qui s'écoule rapidement, en perpétuel mouvement. L'affichage de l'heure évolue de façon plus paisible et l'absence de trotteuse dans le cercle qui lui est dédié renforce ce côté plus lent. Enfin, la date semble immobile. Ces différents rythmes sont nettement perceptibles et au bout du compte, notre instinct aura tendance à privilégier celui qui correspond le mieux à notre style de vie. Pour certains, chaque seconde est importante et la trotteuse deviendra alors leur aiguille favorite. Pour d'autres, l'heure a peu d'importance et l'indication de la date est plus pertinente: le double-guichet sera alors l'élément clé. Finalement, l'Electum n'impose rien, elle suggère, elle propose.

La finition noire s'adapte avec bonheur à ce contexte. J'aime beaucoup la finition sablée de la lunette qui crée un léger contraste avec la carrure du boîtier. Compte tenu de la couleur dominante, la montre semble plus petite que les autres versions alors que le diamètre (41,5mm) et l'épaisseur (11mm) demeurent identiques. Le cadran gagne selon moi en subtilité. Le noir du motif "increspato" est intéressant à observer car selon l'inclinaison du poignet, il peut tendre vers le gris ou le noir plus profond. Le rouge de la trotteuse est cette fois-ci bien mis en valeur. Il agrémente le cadran et fait un rappel avec le nom de la montre de la même couleur.

Le point d'interrogation concerne la date. Le double-guichet blanc la fait ressortir du cadran ce qui peut apparaître comme une entorse au principe de l'Electum puisqu'un affichage prend le dessus sur les autres. Pour la lisibilité, c'est évidemment un plus. En revanche, je pense que la montre aurait été encore plus réussie si ce double-guichet avait été noir. Malgré cette remarque, l'Electum Nero m'a plus convaincu que dans ses versions alternatives, un peu comme si le noir renforçait la dimension énigmatique de la montre.

Le fond du boîtier reste plein ce qui est une bonne nouvelle. Le pendule le décore joliment et la vue du mouvement Soprod n'aurait rien apporté. Les performances de ce dernier sont classiques avec une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 42 heures.

Montre plus subtile qu'elle n'en a l'air au départ, toujours aussi confortable grâce à l'efficacité de la boucle déployante, elle possède les atouts pour donner une projection supplémentaire au travail de Tommaso Barracco.

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The Dark Side Of Ingenieur

C'est peut-être l'année d'Aquatimer, mais la collection Ingenieur de l'année dernière continue de faire des vagues. En particulier, avec la série Automatique AMG Black Series Ceramic est une montre audacieuse que nous n'avons pas encore explorée ici. Et avec l'hiver toujours en train de traîner, mais à l'horizon, il s'agit d'une montre qui pourrait vous accompagner parfaitement.

La  Ceramic Série Automatique  AMG Black Series Ceramic  (Réf. 3225) prend le style automobile de la collection Ingenieur 2013 et l'emmène dans un boîtier de céramique 46mm technologiquement avancé. IWC a été l'une des premières marques horlogères à utiliser de la céramique dans ses cas, tout en revenant en 1986. Ce n'est pas la CBI qui suit une tendance, mais plutôt la référence de son histoire par une nouvelle voie. La céramique utilisée ici est l'oxyde de zirconium, une céramique plus forte qui peut prendre un haut niveau de polissage et de finition.

Le boîtier est un grand 46mm et dispose de protections de couronnes robustes sur le côté droit de l'étui, ce qui met vraiment l'accent sur la taille. La lunette arrondie présente les cinq vis de canette inspirées de l'automobile que vous trouverez sur les autres Ingénieurs et la bride intérieure est marquée par incréments de 5 minutes.

Bien que l'affaire soit toujours noire (comme on peut s'y attendre de la «Série Noire»), il existe des options de numérotation noir et marron. Le noir est très lisse et discret, mais le brun est intéressant et inattendu. Le cadran brun est complété par un matériau lumineux jaune et riche qui nous rappelle le Tritium bien patiné. Entre la taille et la clarté du cadran, c'est une montre extrêmement facile à lire. Une combinaison de caoutchouc / sangle en cuir est confortable tout en conservant un look légèrement plus habillé qu'une sangle en caoutchouc simple.

À l'intérieur de la série AMG Black Series Ceramic est le calibre interne 80110, qui est un mouvement simple et temporel. Cela dit, ce mouvement comporte un système intégré d'absorption des chocs et le système d'enroulement Pellaton efficace auquel les mouvements de la IWC sont connus. Le rotor a été correctement éteint, un très beau détail qui complète le look tactique.

Vous pouvez en savoir plus sur la céramique série AMG Black Series ici .

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